Способы сверления металла: свёрла и приспособления

Для проделывания отверстий в металле употребляют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, или из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, созданных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх частей:

  1. Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него узкую стружку.
  2. Спиральная вырезка выталкивает стружку из отверстия.
  3. Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

Конструкция спирального сверла по металлу

О режущих кромках стоит поведать более тщательно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в верхушке — самой выступающей точке фронтальной части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, именуют основным углом при верхушке, его величина стандартизирована для разных материалов и режимов обработки:

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Любая кромка также имеет свой угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, именуемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по полосы кромок, при всем этом за ними остаётся свободное место. Такая форма нужна для более лёгкого снятия и выброса стружки. У неких свёрл кромка заточена под более тупым углом, прямо до прямого. Такие режущие кромки отлично управляются с обработкой хрупких металлов, к примеру, чугуна, латуни и бронзы.

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на верхушке которых размещены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так именуемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стены отверстия и содействует более высококачественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы разглядели базисную разновидность свёрл. Чтоб осознать, как формируются углы при заточке, необходимо только незначительно познаний и практики. Точить свёрла идеальнее всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно пользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-1-х, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-2-х, из-за большой скорости вращения металл очень перегревается и отпускается, становясь мягеньким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтоб его режущая часть была малость приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик на лево, необходимо достигнуть, чтоб режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку необходимо поочерёдно, снимая узкий слой металла и временами охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, верно обточить заднюю поверхность не получится. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки выходит вогнутой. Это приводит к резвому затуплению кромки и дилеммам с отводом стружки. Чтоб избежать такового явления, переднюю часть сверла после касания о камень необходимо незначительно приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше принимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна производиться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При всем этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет крутиться эксцентрично, что приведёт к повышению поперечника отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла подходящего поперечника.

Когда главные кромки выведены, производится стачивание перемычки. Для этого сверло необходимо поставить на подручник под углом около 45° и придавить задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две маленькие насечки длиной до 1/10 поперечника сверла, которые делают роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Более специфичная разновидность свёрл употребляется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубочайшего отверстия сверло поначалу центрируется верхушкой, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Но в узком металле верхушка проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие выходит рваным, смещённым либо округлым.

Заточка сверла для узкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Сделать такое можно из обыденного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при всем этом кромки не развёрнуты от верхушки к краям, а сведены навстречу друг дружке. Перьевое сверло необходимо затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок производится до того времени, пока перемычка не образует носик, выступающий над верхушками режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

3-ий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У их есть несколько режущих кромок различного поперечника, что позволяет проделывать различные по размеру отверстия всего одним инвентарем. Но, невзирая на кажущуюся универсальность, отыскать вправду не плохое ступенчатое сверло достаточно трудно, а его цена составит более $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить лишь на спец станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка вначале рассчитана на дробящее действие, но если вывести кромки под углом при верхушке около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без труда сделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, производится сверление дрелью либо на станке, главное — верно избрать скорость вращения. Почти всегда лучшая скорость находится в спектре 1800–2500 об/мин, но на практике могут выбираться совсем различные значения зависимо от точности заточки и параметров материала.

Для действенного и резвого сверления не обойтись без умения верно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Просто ощутить, как сверло врезается в металл, безпрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при всем этом, обычно, достаточно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Наилучший показатель, что процесс сверления проходит технологически правильно, а сверло заточено верно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже весомый показатель:

Верная стружка при сверлении металла

Если сверло не врезается в металл, а трёт по нему с соответствующим писком, или на выходе появляется нетипичный вид стружки, лучше тормознуть и поправить заточку, по другому есть риск отпуска металла от перегрева либо слома рабочей части.

Непременно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

До сверления нужно разметить все отверстия, которые необходимо сделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Поначалу сверлится маленькая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Необходимо научиться позволять сверлу самому делать свою работу: поначалу очень придавить инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто немного придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Заместо масла могут употребляться и другие охлаждающие воды. Так, при сверлении нержавейки сверло необходимо смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредоносны, потому работать нужно в респираторе. Для остывания также отлично подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Повышенное внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Довольно нередко в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием больших заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и мало прирастить обороты.

Сверление металла коронкой

Сверлить отверстия огромного поперечника лучше в несколько шагов, равномерно увеличивая поперечник сверла. Это не только лишь понизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия поперечником выше 13 мм лучше сверлить при помощи коронок. Заместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке необходимо временами давать время остыть, а во время работы кропотливо смотреть за тем, чтоб зубья погружались умеренно, другими словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Оканчивающий шаг сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло в два раза большего поперечника, которое подаётся с наименьшим усилием на огромных оборотах. Для снятия заусенцев с огромных отверстий уместно пользоваться круглым ратфилем и наждачкой.

Мотокоса электрическая Patriot ET1401, 1100 Вт

Мотокоса электронная Patriot ET1401 предназначен для ухода за газоном на участке и стрижки растительности в недоступных местах — вдоль заборов и стенок, вокруг деревьев, кустарников и декоративных насаждений. В качестве режущего инструмента можно использовать ножик поперечником 23 мм либо леску шириной 2,4 мм. Это позволяет избрать лучший режим работы зависимо от типа растительности. Ширина скашивания — 46 см.

Приводным механизмом является электронный движок мощностью 1100 Вт. Он рассчитан на работу от бытовой сети с напряжением 210-230 В.

Достоинства

Copyright © 2020 - 2024